B12 CA18DE Zylinderkopfdichtungwechsel?

Hallo,

Ich habe nun angefangen, den Zylinderkopf an meinem CA18 zu entfernen.
Dazu habe ich ein paar Fragen:
- Müssen die Stecker an den Einspritzdüsen abgemacht werden? Die liegen nämlich recht unpraktisch, um die Klemmen auszufedern. Kann man stattdessen auch die Einspritleiste dahinter entfernen und die Düsen dann einfach herausnehmen?
- Ist die Entlüftung neben den Zündspulen mit einer Klebemasse abgedichtet? Wenn ja, ist das eine spezielle oder kann mir jemand den Namen des Produkts nennen, das ich dazu kaufen muss?
- Wie groß ist der Inbus für die Kopfdichtungsschrauben? Ich habe leider keinen passenden da gehabt, aber ich tippe mal auf Größe 10?
- Gibt es sonst noch etwas besonderes zu beachten?

Okay, ich habe jedenfalls mal mein Monatsbudget ausgegeben und mir eine ordentlichen Satz Proxxon-Inbusnüsse gekauft. Damit sollte das erstmal kein Problem sein.

Vielen Dank auf alle Fälle erstmal, wenn ich weitere Fragen habe, melde ich mich!

So... und weiter gehts

Die Zylinderkopfschrauben sind alle draußen, das ging relativ problemlos. Eine zeigte leichte Rostansätze am Gewinde, möglicherweise ist das ein Zeichen der Undichtigkeit.

Alle Steckerverbinder und die meisten Kühlleitungen habe ich getrennt (...hoffentlich), lediglich hinter der Ansaugbrücke nerven einige Wasserschläuche und ein großes, dickes Rohr.
Wie gestaltet sich der Abbau des Zylinderkopfes denn einfacher? Soll ich das Rohr von der Ansaugbrücke lösen oder versuchen, das Rohr von allen Schläuchen zu befreien und es dann samt Ansaugbrücke auszubauen?

Wenn mein Vater später noch Zeit hat, werden wir mal versuchen, den Kopf vorsichtig runterzunehmen. Notfalls werde ich die letzten Schläuche einfach kappen, es ist wohl sowieso sinnvoller, diese neu einzusetzen.

Die Ansaugbrücke bleibt definitiv dran - es dreht sich vielmehr um ein Kühlwasserrohr, das sich unter der Ansaugbrücke befindet und dementsprechend schlecht zu erreichen ein. Auslasskrümmer habe ich bereits abgebaut und entsorgt (= war kaputt).

Ich habe mir die Bilder von Jens aus dem nisbo angeschaut und er hatte damals das Kühlwasserrohr mit abgebaut, was mir allerdings etwas umständlich erscheint.
http://www.nissanboard.de/arti…il-2--laeuft-wieder-.html
Wie man auf den Bildern gut erkennen kann, ist das Rohr mit zwei Schrauben festgemacht. Ich denke, ich werde jetzt erstmal versuchen, diese zu lösen, wenn das nicht klappt, kann ich das Rohr immer noch von den ganzen Schläuchen befreien.

So, ich bin mal wieder etwas weitergekommen.
Das Kühlwasserrohr ist von der Ansaugbrücke gelöst und ich habe die letzte Halterung, die den Zylinderkopf mit dem Motorblock verbindet, auch gelöst. Diese war am Einlass vom dritten und zweiten Zylinder verschraubt und sehr schlecht zu erkennen.
Jetzt lässt sich der Kopf auch problemlos bewegen.
Das einzige, was jetzt noch stören müsste, ist der untere Teile der Ölrücklaufleitung, der sitzt ziemlich vertrakt.
Was wäre denn die einfachere Möglichkeit? Soll ich das Metallrohr vom Ansaugkrümmer lösen (ist mit zwei Inbus-Schrauben festgemacht) oder versuchen, den unteren Teil der Ölleitung zu entfernen?

€dit:
Also diese Ölrücklaufleitung liegt ja wirklich übel, da kommt man ja weder von oben noch von unten dran, um den Schlauch zu entfernen. Hat da jemand einen Tipp für mich? Soll ich die Schelle einfach öffnen und dann den Zylinderkopf einfach hochziehen, in der Hoffnung, das der Schlauch dadurch abgeht?

So, hat nun alles geklappt! Letzten Endes ließ sich die Schelle von unten etwas zur Seite bewegen. Ein anschließender kräftiger Zug am Zylinderkopf hat das übrige erledigt, der Schlauch ist ab.

Vielen Dank an alle, die mir geholfen haben

So, ich habe heute wieder etwas weitergemacht, hier kommt der nächste Batzen Fragen:

- 1. Zur Montage: Welcher Montageweg ist cleverer: Soll ich die Nockenwellen erst am Kopf und diesen dann am Block verschrauben oder umgekehrt?
- 2. Wie sauber müssen die Dichtflächen der Zylinderkopfdichtung sein? Ich bin jetzt seit geraumer Zeit am chemischen Resteentfernen am Zylinderkopf, aber ein paar schwarze Verfärbungen bleiben immer noch da, ist das akzeptabel oder darf man da nur noch hochglänzendes Aluminium sehen? Ich werde morgen mal ein Bild online stellen, damit ihr den aktuellen Zustand seht.
- 3. Gibt es beim Reinigen noch irgendetwas zu beachten? Nachdem ich an der Ansaugbrücke mit chemischem Reinigen erstmal nicht wirklich weit gekommen bin, habe ich mir einen bonzigen Hazet-Dichtungsschaber gekauft, der dooferweise recht wenig taugt - die äußeren Ecken waren nach unten verbogen und haben schöne Kratzer in der Oberfläche hinterlassen - zum Glück nur am Ansaugkrümmer und nicht in der Nähe der Wasserleitung.

Die Fragen sind möglicherweise etwas komisch, aber ich habe die Sache noch nie gemacht und möchte möglichst alle Fehler vermeiden. Jedenfalls geht es gut voran, wenn die Dichtflächen alle gereinigt sind, fehlen mir nur noch zwei Kühlschläuche, die noch geliefert werden. Danach kann es endlich richtig losgehen.

So, nächste Frage. Bisher ist mir sonst nichts wichtiges eingefallen.
Wenn ich die Kopfschrauben anziehe, muss ich sie im Schritt 3 ja wieder komplett lösen.
Wie mache ich das? Löse ich in dem Schritt von außen nach innen oder von innen nach außen, wie es die Nummerierung vorgibt?
Welchen Sinn hat es überhaupt, dass man die Schrauben wieder komplett löst?

So steht es im Handbuch des CA16DE.
"Schritt 1: 29 Nm.
Schritt 2: 103 Nm.
Schritt 3: Sämtliche Schrauben vollständig lösen.
Schritt 4: 29 Nm.
Schritt 5: 103 Nm."

Allerdings sind die Drehmomente nicht in kg angegeben, sondern kg * m^2 / s^2.

€dit:

So, ich habe mal die Dichtflächen fotographiert: Was meint Ihr - ist das so okay oder soll ich da nochmal drüber?
Der Block sieht auf den Bildern ziemlich dreckig aus, aber eigentlich sind das nur Verfärbungen, die kaum runterzubekommen sind (außerdem ist er eingeölt). Soll ich Eurer Meinung nach da nochmal drüber oder passt das so? Vom Fingergefühl ist die Fläche vollkommen eben und glatt. Ich bin zuerst mit dem Dichtungsschaber drüber, anschließend mit der Messingbürste, danach ganz leicht mit 1200er Schleifpapier und vorhin nochmals mit einem Drahtschwamm, zwischendurch ständig mit einem Tuch und Bremsenreiniger.
Am Kopf habe ich zwei Stellen markiert, an denen die Fläche ganz leicht vermackt ist. Könnten die Probleme verursachen? Da sind ganz leichte Macken drin, als wäre man da mit einem Werkzeug drangestoßen.

Hier die Bilder, sie sind allerdings sehr groß, ich habe sie unkomprimiert hochgeladen:
http://www.icefire-editions.de…b12gti/surface/block1.jpg
http://www.icefire-editions.de…b12gti/surface/block2.JPG
http://www.icefire-editions.de/misc/b12gti/surface/head.JPG

Sonst ist soweit alles bereit, der Kopf kann eigentlich verschraubt werden. Ich hoffe, die Fragen gehe Euch nicht auf den Geist, aber da ich niemanden kenne, der da Ahnung von hat, frage ich lieber bei Euch nochmals nach.

So, der Kopf hat ist wieder verschraubt, soweit sieht alles okay aus, aber irgendwie bin ich überhaupt nicht zufrieden und mir völlig unsicher, ob ich da nicht gerade totalen Murks veranstalte.
Angefangen hat es mit der Montage des Kopfes - alleine ist es sehr umständlich, den Kopf da drauf zu bekommen, vor allem wollte ich anfangs noch die Ölleitung mit abschließen, aber das ist selbst zu zweit fast unmöglich (ich hatte mir dann noch Hilfe geholt).
Dabei habe ich den Kopf ungeschickt aufgesetzt und den grauen Dichtwulst auf der ZKD abgeschabt - die Metallringe waren allerdings in Ordnung, da mache ich mir eigentlich keine Sorgen.
Also habe ich das Rohr vom Kopf abgeschraubt (es ist dort mit zwei Schrauben festgemacht, eine, die gut zu erreichen ist, und eine, die gar nicht zu erreichen ist), am Schlauch fixiert, den Kopf festgeschraubt und anschließend das Rohr nur mit einer Schraube fixiert. Das ist zwar nicht original, aber wesentlich einfacher. Der Kopf war nun drauf und nach einiger Zeit und mehreren Rundläufen auch ordnungsgemäß verschraubt.
Dann war da der Kühlwasserschlauch für die Drosselklappe, den ich vergessen hatte, in die Ansaugbrücke einzufädeln
Der musste dann mit etwas Gewalt überredet werden, doch noch an seinen destinierten Platz zu kommen.
Weiter ging es damit, dass ich bei dem Versuch, den Anlasser wieder zu verschrauben, fast verzweifelt bin. Also wollte ich den hinteren Motorträger losschrauben - dazu muss der vordere aber erstmal wieder ran.
Bei dem vorderen habe ich nun die eine Schraube gekillt.... zudem ist mir eben noch aufgefallen, dass ein Stehbolzen von den Krümmerschrauben fehlt - vorher ist mir das merkwürdigerweise nie aufgefallen - zum Glück ist er nicht abgebrochen, sondern wurde ausgeschraubt. Jetzt bin ich am überlegen, ob ich nicht alle Bolzen und Muttern erneuern sollte. Neigen die Bolzen beim Losschraubversuch häufig zum Abreißen?
Das Wasserrohr unter der Ansaugbrücke ist mittlerweile auch wieder handfest verschraubt, also langsam geht es stückchenweise voran.

Den dritten Schritt beim Festziehen des Kopfes habe ich übringens so gemacht, wie es im Demontageabschnitt des Handbuchs vorgegeben ist: Von außen nach innen.
Die Nockenwellen werde ich fast zuletzt wieder einsetzen, die sind ja hoffentlich schnell gemacht. Ich bin noch am überlegen, welche Lagerböcke ich nehmen soll: Die originalen, die einige Laufspuren aufweisen, oder die vom CA18DET, die etwas besser aussehen, aber mit anderen Nocken eingelaufen sind.

Durch die Sache mit der Schraube und den Krümmerbolzen wird sich die ganze Sache wohl noch etwas in die Länge ziehen, aber eigentlich habe ich es ja nicht eilig.

Im Fazit war die Sache bisher sehr teuer (...allein das notwendige Werkzeug... ) und ich bin mir völlig ungewiss, ob die Sache überhaupt laufen wird - falls nicht, habe ich nämlich eine ganze Menge Arbeit, Mühe und Geld in den Sand gesetzt - im Zweifelsfalle hat es trotzdem Spaß gemacht .
Jedenfalls ist es jetzt von Vorteil, dass ich das notwendige Werkzeug zum Kopfdichtungswechsel nun parat habe. In der Zukunft wird sich das sicher nochmals rentieren.

So, weiter gings

Die Sache mit der Schraube ist erledigt, ich habe Ersatz gefunden.
Eingebaut habe ich heute die Hydros, die Nockenwellen mit neuen Simmerrringen und die Nockenwellenräder.
Als Lagerböcke habe ich ein Mischmasch aus denen vom alten Kopf und ein paar von dem neuen Kopf genommen, weil bei manchen der alten Lagerböcken die Schrauben etwas verklemmt waren, was mir etwas merkwürdig vorkam.
Ist das sinnvoll oder sollte ich doch lieber alle Lagerböcke durch die vom neuen Kopf ersetzen?

Fotos habe ich ein paar gemacht, ich kann Sie euch demnächst gerne zeigen.

€dit:
Eben habe ich sicherheitshalber die Nockenwellen nochmals losgeschraubt - ich werde überall die zum Zylinderkopf gehörigen Lagerböcke verwenden.